ASTE SANTUA Cadiz Sierra GrazalemaDesde Miércoles 23 Marzo 2016 - 08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Dokumentua jeisteko, sakatu Hemen / Para bajar el documento, pulsar aqui) EGITARAUA / PROGRAMA 2016-03-23 Asteazkena-Miercoles. Día 23-03-2016. - Salida de Galdakao a las 22:00 (frente al ayuntamiento) - Viaje nocturno hasta Cádiz, haciendo diversas paradas durante el camino. 2016-03-24 Osteguna-Jueves. Día 24-04-2016. - Llegamos a la mañana a Cadiz (capital). Día libre para visitar los diferentes monumentos de la ciudad. - A última hora de la tarde, saldremos hasta el pueblo de Arcos de la Frontera. - Alojamiento en hostal en Arcos de la Frontera. 2016-03-25 Ostirala-Viernes. Día 25-03-2016. - Desayuno en hostal en Arcos de la Frontera. - Sierra del Aljibe. Recorrido circular por la sierra y ascenso al Picacho y al Pico Aljibe. Recorrido de dificultad media. - Alojamiento en hostal en Arcos de la Frontera. 2016-03-26 Larunbata/Sábado, día 26-03-2016. - Desayuno en hostal en Arcos de la Frontera. - Sierra del Pinar. Ascenso al pico Torreón y ruta circular por el circo del Dornajo. Recorrido de dificultad baja. - Alojamiento en hostal en Arcos de la Frontera. 2016-03-27 Igandea/Domingo. Día 27-03-2016. - Desayuno en hostal en Arcos de la Frontera. - Sierra de las Nieves. Ruta circular Quejigales, bosque pinsapar, Quejigales - laharta - Obejo. Recorrido de dificultad baja. - Alojamiento en hostal en Arcos de la Frontera. 2016-03-28 Astelehena-Lunes. Día 28-03-2106. - Desayuno en hostal en Arcos de la Frontera. - Salimos a la mañana para Bilbao. Haciendo diversas paradas durante el camino.
SALNEURRIAK / PRECIOS
GARRANTZITSUA / IMPORTANTE - Si por cualquier motivo, no se pudiese realizar alguna de las rutas previstas, la organización propondrá otra en su lugar. - Proposatutako irteera aurrera eramatea posiblea izango ez balitz, antolakuntza taldeak beste leku bat proposatuko luke. *** Para el ascenso al Pico Torreón, el Pico Aljibe y la ruta por el pinsapar, son necesarios PERMISOS. Estos permisos se han solicitado a la Consejería de agricultura, pesca y media ambiente de la junta de Andalucia. De no concederse estos permisos, los recorridos descritos se cambiarían por otros descritos al final del documento en el apartado “RECORRIDOS ALTERNATIVOS”. BEHAR DEN MATERIALA / MATERIAL NECESARIO
Al tratarse de una excursión, en la que podemos encontrarnos condiciones típicas de alta montaña, será necesario el uso de prendas que nos protejan de los posibles cambios de temperatura que se puedan dar. Prendas de vestir como guantes, gafas, ropa de abrigo, pantalones y chaqueta de agua, botas de alta montaña, además de otros complementos tales como polainas, gorro, buff, etc, no deben faltar en la mochila. Muy importante la crema solar y protector labial específicos para alta montaña. Cada participante deberá proveerse de la suficiente comida y bebida para sus necesidades durante las actividades.
IBILBIDEAK / RECORRIDOS Viernes día 25-03-2106 / Ostiraleko ibilbidea Circular de subida al Picacho y al pico Aljibe –Laguna del Moral
Recorrido: Dificultad media. Desnivel: 880 metros. Horario: 7:00 horas. Longitud: 15,5 Km. Tipo de recorrido: Circular Dejamos el autobús en los alrededores del Aula de la Naturaleza del Picacho, aproximadamente en el Km. 30 de la carretera que une Alcalá de los Gazules con Puerto de Galis. Atravesamos la carretera comarcal y pasamos por un supera valla dispuesto para la ocasión. Una especie de puerta incómoda que da acceso al Parque y al inicio de nuestro recorrido.
Pronto encontramos una edificación con un horno de pan restaurado. Por un sendero marcado, y entre numerosos alcornoques, vamos caminando hasta que alcanzamos otro salta vallas, de esos incómodos, que detienen a los animales pero incordian mucho a las personas.
Previamente, superado la Garganta de la Cierva por un puente de madera y el trazado que se realiza discurre paralelo a ella. Se pasa el salta vallas, se cruza la carretera local, prácticamente sin circulación motorizada, pero sí utilizada por ciclistas. Algo más adelante, el sendero comienza a tomar pendiente y, tras cruzar en esta ocasión, la Garganta del Picacho, afluente del anterior. Mirador natural privilegiado.
No tardamos mucho. en llegar al collado que separa el Picacho a nuestra izquierda y el resto del itinerario hacia nuestra derecha, dirección hacia el Aljibe, indicado mediante unos postes indicativos. Ese tramo tiene el terreno cubierto por vegetación, principalmente helechos, aunque seguimos caminando por un despejado y marcado sendero que jamás perdimos en todo el trayecto.
El tipo de roca existente en esta zona es de un tipo de arenisca curiosa donde las vetas más resistentes, las oscuras color óxido, están marcadas claramente y menos erosionadas, sobre las más débiles de color más blanquecino. Se trataba de unas rocas muy particulares. Se llega con facilidad a la cima del pico Picacho de 888 m de altitud. Se trata de una extensión medianamente plana que tiene una cresta rocosa, en forma de picachos, que limitaba toda su parte oeste.
Continuamos el camino descendiendo hasta conectar de nuevo con el collado anterior.
A medida que íbamos avanzando, el Picacho se va quedando más alejado a nuestra espalda. Nos internamos de nuevo por otro bosque de alcornoques hasta que nos encontramos con un muro de piedras y una valla metálica de alambres que mantuvimos durante un largo recorrido a nuestra izquierda.
Tenemos que pasar al menos dos puertas metálicas (que nos hacen llevar un vallado alto, en esta ocasión, a nuestra derecha) cuando vamos cercanos y alineados con el collado y elevación de Puerto Oscuro. A unos doscientos metros antes de llegar a él, el sendero gira y discurre casi paralelo a la cordal que lo une con el pico Aljibe hasta conectar con el carril que, procedente de la Sauceda, pasa cercano a nuestro segundo objetivo del día. Desde allí, y en suave ascenso, tras pasar otro saltavallas, tenemos a poca distancia su vértice geodésico. En una pequeña peña rocosa anterior podemos ver la Pileta de la Reina.
Desde el vertice geodésico las vistas son amplias y preciosas, con el embalse de Barbate en primer lugar y de una inmensa parte de la costa gaditana. También se observaba el Peñón de Gibraltar y un observatorio en lo alto de un cerro cercano, entre otras elevaciones.
La vuelta la realizamos por el Carril. Así que, ya sin dejar en ningún momento el carril, vamos bajando por un larguísimo y serpenteante camino hasta alcanzar el refugio en cuya fuente exterior mana un agua fresca y cristalina. En seguida se da con la carretera local que, se recorre durante algunas centenas de metros para conectar en el punto donde, por en el trayecto de ida, se cruza. Ya sólo nos queda repetir el mismo trazado de ida hasta llegar el punto de inicio.
Mapa de la ruta / Ibilbidearen mapa Mapa de la ruta / Ibilbidearen mapa
Perfil de la ruta / Ibilbidearen profila
Puedes encontrar el track en la siguiente dirección: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5959534
Sabado día 26-03-2106 / Larunbateko ibilbidea Realizaremos dos recorridos. 1.- Pico Torreón
Recorrido: Dificultad baja. Desnivel: 800 metros. Horario: 3:30 horas. Longitud: 3 Km. Tipo de recorrido: Lineal (ida y vuelta) El Torreón (1.648 metros) es el pico más alto de la sierra del Pinar y el techo de la provincia de Cádiz. La ascensión a la cima, ofrece el atractivo de unas vistas incomparables de la Sierra de Grazalema, Los Alcornocales e incluso el litoral gaditano.
Se gana altura rápidamente. El perfil de la ruta indica un desnivel de casi 800 metros en apenas 3 kms. Abajo el aparcamiento en la carretera donde hemos iniciado el itinerario. Después de una muy dura subida en un continuo zigzagueo, llegamos a esta pequeña dolina que es el único descanso de la marcha.
Atravesamos un canchal de piedras por un terreno mas yermo colonizado por plantas amoldadas al clima de estas alturas
La terraza del Torreón a 1.654 metros, la máxima altitud de la provincia de Cádiz
Mapa de la ruta / Ibilbidearen mapa
Perfil de la ruta / Ibilbidearen profila
2.- Ruta circular. Boyar - Endrinal - Circo del Dornajo.
Recorrido: Dificultad baja. Desnivel: 490 metros. Horario: 4:00 horas. Longitud: 7.5 Km. Tipo de recorrido: Circular
La ruta que proponemos es de las que crean afición para toda la vida. Y ello por el cúmulo de sensaciones que es capaz de ofrecer en apenas cuatro horas de recorrido. En tan breve espacio parecen aunarse en ella muchos de los ingredientes que hacen atractiva a la montaña: paisajes amplios y diversos, circos pétreos, extrañas formaciones geológicas o valles recónditos donde canta la vida, a escasa distancia de canchales tortuosos que inevitablemente nos evocan la muerte. Es, por tanto, de las que dejan huella, nos invitan a la reflexión y nos hacen volver innumerables veces, aunque sólo sea con el recuerdo.
Subiremos desde el Boyar por las fuentes del Guadalete hasta el puerto de las Presillas y continuaremos en dirección al valle del Dornajo hasta franquear la gran valla de piedra que nos cierra el camino. En ese punto torceremos a la izquierda siguiendo el propio trazado de la valla, hasta llegar a una gran piedra que se aprovechó en su construcción y que nos servirá de referencia para desviarnos a la derecha e iniciar la subida de la ladera que preside el gran paredón cóncavo. A media falda encontraremos un pequeño descansadero con asiento de piedra natural donde reponer fuerzas y apreciar el fuerte contraste de las dos sierras, tan cercanas y tan distintas, que conforman el macizo donde nos encontramos: la imponente crestería del Pinar con su tonalidad oscura, frente a la blancura del Endrinal, más evidente cuanto más soleado sea el día.
Media hora más por la ladera y encontraremos la parte superior de la valla que delimita el Puerto del Dornajo.
A nuestra izquierda se inician los escarpes que más adelante trazarán el gran circo de piedra bajo el que se acuna el bellísimo valle, ahora en vista panorámica ante nosotros. Continuamos caminando por el sendero que discurre bajo el cortado y pronto llegaremos a una zona de derrubios donde el acantilado presenta formas caprichosas debido a los continuos derrumbes. Con un poco de atención, veremos una especie de arco natural labrado por el agua en la propia pared de la roca. Tan hermoso es el conjunto que merece en sí mismo la excursión. Descansamos en su base contemplando en lontananza las alturas de Coargazal, el rodal de pinos de la Jauleta o los escarpes del Cao. Más cerca, las ruinas del Dornajo, la chopera de su huerto y la arboleda adyacente.
De nuevo en marcha, la vista se nos abrirá ya nítidamente hacia la herradura del circo, en un punto donde veremos una curiosa formación parecida a un farallón aislado y vertical, producto de los numerosos derrumbes del cantil. A nuestra izquierda, buscaremos una grieta en la pared que nos lleva a una especie de altozano situado en la zona alta del camino que traíamos. A nuestra derecha y mucho más arriba, veremos una portilla, situada en la demarcación de términos municipales, que traspasaremos trabajosamente para salvar la cima del cortado y toparnos de golpe con un paisaje totalmente nuevo.
A nuestros pies, la depresión que sirve de base al Simancón, que alza majestuoso ante nosotros sus 1.569 metros.
Bajando y caminando hacia la derecha, llegaríamos al gran balcón pétreo que se asoma al valle, pero nosotros tomaremos hoy la dirección de la izquierda para crestear hasta alcanzar de nuevo el arco de piedra del inicio y visitarlo, esta vez desde arriba. El camino es difícil y lleno de aristas, pero nos deja panorámicas bellísimas del Simancón, que pronto mostrará su superficie, casi pulida, brillando al sol de la mañana. Llama la atención la extraordinaria acústica de este reino de las nubes, en el que oíamos las voces de los montañeros que coronaban cotas situadas a notable distancia de nuestra posición. Pronto veremos la cumbre del Yedrales y empezaremos el descenso hacia una zona plagada de grandes sumideros calcáreos colonizados por ejemplares de rascavieja o sietesayos de tan buen tamaño que sus ramas se utilizan allí como postes de alambrada.
El camino va haciéndose más cómodo y en seguida llegaremos a la zona superior del arco, de nuevo con vistas espectaculares. Un poco más de bajada, dejando una especie de pozo natural a nuestra derecha y, casi sin darnos cuenta, estaremos de nuevo en la valla del Puerto del Dornajo.
Mapa de la ruta / Ibilbidearen mapa
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Domingo día 27-03-2016/ Igandeko ibilbidea Pinsapares de Ronda y meseta de los Quejigales
Recorrido: Dificultad media. Desnivel: 600 metros. Horario: 6:00 horas. Longitud: 12,5 Km.
Ibilbidea: Erdiko zailtasuna Desnibela: 600 metro. Iraupena: 6:00 ordu. Luzera: 12,5 km.
El trazado está diseñado para conocer un área del Pinsapar de Ronda, la Meseta de Quejigales y algunas de las simas enclavadas en el entorno. Para ello seguimos un recorrido circular, utilizando la Cañada de las Ánimas para subir y conocer el pinsapar, una amplía vuelta por Quejigales, localizando las simas del Tejo, Honda y GESM, para descender por la Cañada del Cuerno, atravesando otra vez el pinsapar, hasta el Área Recreativa de los Quejigales.
Cruzamos otro pequeño arroyo que es el canal de desagüe de la torrentera que forma la segunda de las cañada, la de Enmedio. Estamos a punto de entrar en el pinsapar que vamos viendo claramente a nuestra derecha. Algunos ejemplares se agarran con fuerza al terreno descarnado en su base por el carril
Otro tramo más a media ladera, ganando poco a poco altura, para asomarnos al bonito mirador de los Coloraíllos. El contraste es tremendo: espesos bosques en la ladera que desciende hacía el arroyo de la Cuesta del Gazpacho, después arroyo de la Higuera, cabeceras del río Turón y desolación en la otra pendiente. Dominando el lugar el alomado cerro de los Arcos (1.338 m)s.
Prolongando la foto anterior, hacía la derecha, hubiera aparecido el Peñón de Ronda, gran saliente de 1.299 m con abruptas laderas hacia desde el Noroeste. Todos estos árboles cónicos que colonizan las cuestas hacia el valle son pinsapos a modo de avanzadilla hacia el verdadero pinsapar.
Por fin entramos en el pinsapar, los jóvenes ejemplares prometen una importante regeneración que sustituya a estos otros individuos que acabaron su ciclo hace años y aún mantienen el enclave, a expensas de que los descomponedores acaben y transformen su biomasa en nuevas sales minerales para sus hijos. Desde aquí afrontamos la Cañada de las Ánimas.
Por un empinado carril cruzamos el bosque hasta alcanzar los 1700 m. Los grandes pinos-abetos desaparecen, el paisaje vuelve a cambiar con brusquedad, ahora solo la vegetación almohadillada (cojines de monja, algunas manchas de piorno y sabinas rastreras) sobreviven. Estamos en una zona de transición antes de entrar en la Meseta de Quejigales. En la foto Cerro Alto (1.784 m).
El collado del que bajan los senderistas es el Pto. de las Ánimas (1.733 m), se dirigen hacia un gran pozo de nieve restaurado (Pozo de Tolox). Estos preciados neveros transformaban la nieve en hielo y la almacenaban para su uso en verano. Un cartel en las inmediaciones nos habla del duro trabajo de esta profesión que tuvo su fin en la década de los treinta del S. XX. Desde aquí seguimos el sendero del Torrecilla.
Entramos en la Dehesa de Quejigales o Quejigal de Tolox. Los extraños ejemplares de quejigos de montaña (Quercus faginea subsp. Alpestris) presentan este aspecto casi cadavérico por haber perdido su hoja marcescente que, aunque caduca, permanece largo tiempo sobre el ramaje del árbol, además de haber sido sometidos a una poda intensa durante años, para proporcionar alimento a los animales y leña para el carboneo.
Sobre la estrecha boca los restos del tejo del que deriva su nombre, confundidos por el color con la roca caliza
Nuestro avance continúa como si fuéramos para el Torrecilla. El paisaje es agreste pero hermoso, las rocas ceden su dureza ante las dolinas arcillosas donde crece el pasto. El paraje estuvo ocupado por un bosque de quejigos que fue adehesado con la finalidad de proporcionar luz al pastizal. Hoy día se realiza una intensa repoblación de las dolinas sobre todo. A los jóvenes ejemplares se les protege en su juventud para que no acaben en la boca de una voraz cabra.
Nos movemos siempre por encima de los 1.700 m y cuando ya vemos entre las nubes la cima del Torrecilla abandonamos el sendero hacia la derecha buscando otra importante fosa: Sima Honda. Precioso embudo de roca estratificada y gran profundidad.
Dejamos atrás Sima Honda y descendemos hacia una ligera depresión cercana donde aparece otra sima, denominada GESM. Al fondo vemos el inicio de la gatera principal que lleva, en principio hasta el Gran Pozo (- 122 m), prolongándose las galerías, pozos y salas hasta una cota superior a los -1100 m. Desde aquí iniciamos el regreso.
Las nubes de niebla mantienen encapotado el cielo pero la claridad traspasa su poca densidad y nos permite ampliar el sin par paisaje dominado por quejigos, dolinas, roquedos y manchas verdosas que pueden ser rastreras sabinas, piornos u otras matas de vegetación almohadillada adaptada al frío y el viento.
Aunque parecen secos, al acercarnos se observaban las yemas o “metías” dispuestas a brotar en la próxima primavera. Vimos muchos cercador de alambre y protectores de plástico para conseguir una pronta regeneración de quejigos y tejos.
Ante nosotros otra vez el pinsapar; surge casi bruscamente al bajar de la cota de los 1.700 m. En los Pilones hemos cambiado de vertiente y entramos en las arroyadas que confluyen en la Cañada del Cuerno.
A la izquierda la ladera de solana, menos poblada de pinsapos, opuesta la de umbría, por donde discurre el precioso y empinado sendero, entre ambas el arroyo que da nombre a la cañada.
Durante la bajada las rocas y las mismas raíces de los pinsapos que han quedado descubiertas nos sirven como escalones. Encontramos muchos troncos procedentes de cadavéricos árboles en plena descomposición como este que corta la senda.
Poco a poco desaparece el Abies pinsapo, palabra que podríamos descomponer en “pinus” y “sappus”, “sapo” e incluso “sap” que traducido libremente podría significar pino-abeto, pino jabonero o pino fálico. Tras esta reliquia de bosque que dejamos atrás en bonito pinar que da fin a nuestra ruta nos sabe a poco.
Mapa de la ruta / Ibilbidearen mapa
Perfil de la ruta / Ibilbidearen profila
Ascenso al Simancón (1.569 m.) y al Reloj(1.535 m.)
Recorrido: Dificultad media. Desnivel: 950 metros. Horario: 5:30 horas. Longitud: 11,50 Km. Tipo de recorrido: Circular
La ruta es sencilla de completar en su gran mayoría. La única dificultad técnica se encuentra en la bajada de la cumbre del Simancón hacia el Reloj o Charca Verde. Ver más detalles en el texto. La Sierra de Grazalema, situada en el extremo más occidental de la cordillera Subbética, y en la que predomina la formación caliza, está compuesta por un conjunto de pequeñas subsierras. En concreto, la ruta que os proponemos se sitúa en la Sierra del Endrinal, denominada así por la predominancia de Endrinos, y cuyo fruto es el ingrediente principal del licor de endrinas o Pacharán.
Aparcamiento en las inmediaciones del Camping Tajo Rodillo
La ruta parte desde el camping Tajo Rodillo, situado en las afueras de Grazalema, en el kilómetro 49 de la carretera A-372, que une esta localidad con El Bosque (ver en Maps). Desde aquí la ruta comienza a ascender por un marcado sendero, dejando siempre a nuestra derecha Peñón Grande, y a nuestras espaldas, Grazalema. Aproximadamente, tras un kilómetro de subida llegaremos a un bonito mirador de los Llanos del Endrinal, desde donde tendremos la primera panorámica de nuestros objetivos de hoy: El Simancón (derecha) y El Reloj (izquierda). A nuestras espaldas tendremos unas magníficas vistas de Grazalema y el embalse del Fresnillo.
Primeras vistas del Simancón (derecha) y El Reloj (izquierda), antes de la bajada a los Llanos del Endrinal Desde este punto el sendero comienza a perder altura, hasta llegar a los Llanos del Endrinal: una clara depresión kárstica (dolina) donde encontraremos un amplio cercado de postes de madera y piedra para el mantenimiento del ganado. Aquí tendremos cuidado de no seguir nuestro camino por el sendero más marcado, el cual nos llevaría hasta el Puerto de las Presillas, sino que nos situaremos en mitad de dicho cercado y giraremos hacia nuestra izquierda, para atraversarlo de manera longitudinal (para guiarnos rápidamente, siempre de cara al Simancón y el Reloj, dejando el cercado a nuestra espalda). Tras atravesar el cercado, solo tendremos que andar unos metros más hasta adentrarnos en un estrecho y sombrío sendero de subida, que atraviesa un bosque de pinos, y que nos conduce hasta la base de los dos picos.
Tras atravesar el bosque llegamos a la base de las dos cumbres: Reloj (izda.) y Simancón (dcha.) Desde aquí continuaremos nuestro camino por la derecha, lo que hará que perdamos de vista el Reloj para centrar toda nuestra atención en el Simancón, pico al que subiremos primero. Este sendero nos conduce hasta una amplio collado, donde tendremos unas bonitas vistas y, a nuestra izquierda, una fuerte subida hasta la cumbre atravesando amplios bloques de piedra caliza. Desde aquí es importante guiarse por los hitos de piedra y marcas de flechas pintadas sobre la piedra (flechas amarillas sobre fondo negro). Aunque la subida no es difícil, deberemos ir con cuidado, pues en algunos pasos tendremos que ayudarnos de las manos para trepar por la roca. Aunque desde esta llanura hasta la cumbre no hay ningún sendero marcado y podemos ir por donde nos parezca oportuno, los hitos y flechas nos indicarán el camino más fácil y accesible.
Último tramo de subida al Simancón, con fuerte pendiente y grandes rocas
Desde la cumbre del Simancón podemos observar la Sierra del Pinar, también perteneciente a la Sierra de Grazalema, y por donde transcurre la ruta del Pinsapar y donde se encuentra el pico más alto de esta cordillera y de la provincia de Cádiz: El Torreón. También veremos la pronunciada bajada y el cordel que une este pico con nuestro siguiente objetivo: El Reloj. Por último, también se aprecia la bajada hasta la charca verde, por donde continuará nuestro camino de vuelta.
Arista que une ambos picos: el Simancón (desde donde está hecha la foto) y El Reloj (al fondo)
La bajada hasta la pequeña cresta que nos conduce al siguiente pico la haremos extremando las precauciones, pues se trata del punto más delicado de la ruta y lo que la convierte en una ruta de dificultad moderada (ojo, en la foto no se aprecia el fuerte descenso hasta la arista; ver la siguiente foto). Si llevamos GPS, es recomendable ampliar el zoom hasta encontrar el punto exacto por el que introducirnos en la pronunciada bajada. Desde aquí de nuevo nos guiaremos por los hitos de piedra, que nos indicarán la bajada por el camino más cómodo posible. Estaremos muy atentos de no meter los pies en las numerosas grietas que existen entre los grandes bloques de roca. Y, una vez en la ancha cresta, seguiremos el camino más evidente para subir hasta el Reloj, o bien giraremos a la derecha para buscar un estrecho sendero que nos baja directamente hasta Charca Verde. Hagamos lo que hagamos, seguiremos pendientes de guiarnos por los hitos de piedra, pues siempre nos indicarán el camino más fácil. Hay diversas alternativas de bajada hasta Charca Verde, según hayamos decidido bajar a ella desde la cresta o desde el Reloj. En cualquier caso, ambos caminos acaban confluyendo, desde donde ya se empieza a recuperar la visibilidad del sendero.
Camino de bajada hasta Charca Verde Desde la charca verde tendremos una bonitas vistas de nuestro camino recorrido. Desde aquí el sendero es muy evidente y no tiene pérdida ni dificultad ninguna. Sin embargo, habremos recorrido el 50% del recorrido total, así que es importante controlar el tiempo para que no se nos haga de noche. En esta ruta se alcanza muy rápido la cumbre, pero a expensas de quedarnos un largo recorrido hasta llegar de nuevo al punto de partida y completar el recorrido circular. El regreso, como hemos dicho, se vuelve muy evidence desde la charca verde, dejando a nuestra izquierda El Reloj, hasta que finalmente lo bordeamos dejando ambas cumbres a nuestras espaldas.
Camino de regreso desde la Charca verde
El camino, aunque no muy pronunciado, nos conducirá siempre en ligera bajada hasta un cruce de caminos en el que, siguiendo recto, llegaríamos de nuevo hasta los Llanos del Endrinal. Sin embargo, nosotros decidimos seguir las indicaciones a Grazalema (2kms), ahorrando distancia y tiempo.
Cruce que nos conduce hasta los Llanos del Endrinal o hacia el camping de Grazalema más directos
Optando por esta opción realizaremos una pequeña subida por una zona arbolada, la cual termina con unas vistas asombrosas hacia Peñón Grande (la primera planicie que alcanzamos en la ida: el mirador de los llanos del endrinal). Disfrutando de las vistas el camino nos lleva, de nuevo de bajada, hasta el camping y el punto de partida. Podéis decargaros el track de la ruta más abajo.
Mirador del Llano del Endrinal justo en la base de Peñón Grande
Perfil de la ruta
Circular por la sierra del Caillo Recorrido: Dificultad alta. Desnivel: 980 metros. Horario: 7:00 horas. Longitud: 13,50 Km. Tipo de recorrido: Circular
Partimos hacia Villaluenga del Rosario, dejamos el autobús en el aparcamiento que se encuentra en frente del Museo del Queso y encima de la quesería de los riquísimos Quesos Payoyos. Atravesamos la carretera y subimos una empinadísima cuesta, dejando un pequeño parque infantil a nuestra izquierda, dónde conectamos con otra calle la cuál tomamos a nuestra derecha, es una calle formada por una losa de hormigón dónde las baldosas son piedras incrustadas en ella y se dirige hacia el área recreativa "las Covezuelas", paralela y por encima de la carretera. Caminamos sobre ella un corto trayecto y hay que estar pendiente a nuestra izquierda de una especie de escalera hecha directamente sobre el terreno y cubierta con un hormigón proyectado, la cual tomamos y nos hace pasar por la primera angarilla, continuamos por este sendero que empieza a ir tomando altura a lo largo de la falda de la ladera y se va separando paulatinamente de la calle que traíamos. Si siguiéramos este sendero hasta la cancela que se encuentra en lo alto del collado, nos llevaría al valle de los Navazos, pero nosotros buscaremos a nuestra izquierda otro senderillo por el cual tiraremos. (difícil de localizar). A partir de cierta altura divisas el pico al que vas a subir
y comienzas a ir por un terreno el cual no abandonarás hasta que prácticamente no llegues a la carretera de la Manga de Villaluenga, me refiero a las piedras, iremos de piedra en piedra pasando por diferentes grados de lapiaces.
Para llegar, lo primero que tenemos es que bajar para después comenzar una nueva y fuerte subida siguiendo la trayectoria que veas más factible, una vez conseguido este segundo pico el siguiente es otro similar, en cuanto a su hito, aunque algo más reducido. Entre ellos existe una pequeña cordal lo que facilita su acceso y fácilmente llegamos hasta él.
Desde este mirador se ve perfectamente el Navazo Alto, por el que pasaremos y algo más a su izquierda vemos otra gran elevación a la que nos dirigiremos.
Bajamos por la cordal hasta que nos deja en el llano que observábamos desde arriba del pico, una vez allí, vamos dirección a una enorme encina, para iniciar la subida al citado pico, a medida que ascendemos, vemos diferentes puntos dónde una paradita sobre las rocas del borde son auténticas y perfecta atalayas desde las cuales se puede otear unas vistas excelentes, que nos invitan a tomarnos con calma esta subida que finaliza en el cuarto pico del recorrido.
A partir de aquí, seguiremos la crestería dirección al área de acampada libre “Cintillo y Aguas Nuevas”.
Continuamos por la cresta, de roca en roca, pegado a grandes cortados y pasando por multitud de cuchillares y lapiaces con grandes bloques y fisuras.
Hasta llegar a la carretera la tensión y esfuerzo es continua, las vistas en mucho de los rincones, increíbles.
La crestería se realiza de forma descendente, salvo una subida que hay que realizar en un punto intermedio. La bajada hacia la carretera la realizamos casi llegando al final de la crestería.
Una vez cerca del vallado, lo dejamos a nuestra izquierda hasta llegar a una angarilla que nos deja al lado de la carretera, una vez allí nos dirigimos al pueblo de Villaluenga por un pequeño senderillo que bordea la alambrada entre la carretera y el vallado anterior, éste se acaba y hay que ir por un pequeño tramo por el borde de la propia carretera hasta cruzarla y tirar por la Calzada Medieval de la Manga, para ello debemos abrir una gran angarilla, dejarla posteriormente cerrada y seguir la calzada, es una zona de ganado vacuno, que poco a poco se va acercando de nuevo a la carretera subiendo suavemente.
Al final hay que andar otra vez por la carretera un pequeño tramo hasta entrar en el pueblo y llegar al aparcamiento.
Mapa de la ruta
Circular desde Grazalema al embalse del Fresnillo pasando por el Peñon Gordo.
Recorrido: Dificultad baja. Desnivel: 400 metros. Horario: 6:00 horas. Longitud: 9,50 Km. Tipo de recorrido: Circular
Viniendo de Benamahoma hacia Grazalema y, justamente al pasar el camping de esta última localidad, nos desviamos por la primera calle que, cuesta abajo, se introducía en la población. Allí mismo empezaremos la ruta. Bajamos esta calle, dejamos a la derecha la calle Teja y, luego, dejamos a nuestra derecha la calle Nueva. Tiramos en dirección contraria a la calle Nueva para, rápidamente, tomar un senderillo a la derecha, poco marcado al principio pero que luego estuvo claramente marcado.
Cruzamos transversalmente el curso de agua, también seco, que dejaría salir la presa y, por unas escaleras metálicas, subimos a lo alto.
Recorremos la presa en dirección al Peñón de la Asamblea y rodeamos el embalse completamente para dirigirnos, a continuación, hacia el Tajo de la Ermita o Peñón Gordo.
En poco tiempo, tomamos una buena altitud que nos ofrece una inmejorable perspectiva de Grazalema y su embalse. Alcanzamos su cumbre, de unos modestos 1.033m de altitud, continuamos por la cresta algún trayecto más. Descendemos de nuevo hasta el mismo punto donde iniciamos su subida.
Luego, por un camino de herradura, de esos que vienen marcado en los mapas como ocurre en el IGN, vamos bordeando el Peñón por el Noroeste, al principio por un sendero algo difuso que, más adelante, queda perfectamente marcado. Seguimos con un vallado lateral durante un gran trayecto y alcanzamos un pequeño cortijo o casas para el ganado. Continuamos y alcanzamos la carretera CAP-5311, la seguimos por algunos metros hasta dar con una hermosa fuente con un gran abrevadero, la fuente de Aguafría o de Gaidovar. Continuamos otro corto tramo por la carretera para continuar por un sendero que la trocha en varias ocasiones. Realmente se camina por la Cañada Real del Cordero. Al final, se toma un corto tramo por ella y nos lleva a la conexión con la otra carretera, la A-372, por la que seguimos otro tramo, hasta alcanzar el santuario o Ermita de la Virgen de los Ángeles.
Continuamos ahora por sendero, por la Cañada anterior, hasta que nos introduce en la población. Pasamos entre unas especies de naves industriales y, en seguida, nos estamos en la primera calle de Grazalema donde nos recibe una fuente con varios caños y abrevadero. Continuamos pueblo abajo hasta conectar con el inicio de la ruta
Mapa de la ruta
Mapa de la ruta
Perfil de la ruta
· Hostal Málaga Dirección: Calle Luis Cernuda, 1, 11630 Arcos de la Frontera, Cádiz Teléfono: 956 70 20 10
El Hostal Málaga se encuentra a 500 metros del centro de Arcos de la Frontera y ofrece habitaciones con conexión Wi-Fi gratuita y baño privado, un patio andaluz y una terraza en la azotea con vistas a la ciudad.
El Hostal Málaga dispone de habitaciones sencillas y tradicionales con aire acondicionado, TV de pantalla plana y pequeña zona de estar con sofá.
En el casco antiguo de Arcos, a 15 minutos a pie, hay cafeterías, bares de tapas y restaurantes.
Está a 30 km de la sierra de Grazalema y a 1 hora en coche de Cádiz y de las playas de El Puerto de Santa María. Hay aparcamiento privado en el hostal por un suplemento diario y aparcamiento público gratuito en las inmediaciones.
Arcos de la Frontera es un municipio español de la provincia de Cádiz, Andalucía. Es el municipio más poblado de la comarca de Sierra de Cádiz y también el más extenso. Es un importante lugar para el turismo interior y la industria comarcal, y tiene una posición estratégica entre la Campiña Jerezana y la Serranía. Tiene además un rico pasado, al haber sido capital de la Taifa de Arcos en la época musulmana y capital del Ducado de Arcos a partir de 1493.
Asentada sobre una espectacular peña cortada, Arcos de la Frontera es una pintoresca villa gaditana plagada de rincones que rememoran su herencia árabe. Su casco antiguo está declarado Bien de Interés Cultural. Torres, iglesias y espléndidos miradores con vistas al río Guadalete son sólo algunos de los innumerables atractivos que ofrece esta localidad, inmersa en plena ruta de los Pueblos Blancos. Pero Arcos es también un lugar donde las tradiciones se conservan con fidelidad, como puede apreciarse en sus fiestas, como la Semana Santa, declarada de interés turístico, o su gastronomía, donde el cerdo ibérico y los productos de la huerta son protagonistas.
Habitada desde la Prehistoria, fueron los árabes en la Edad Media quienes convirtieron la Medina Ar-kosch en una importante plaza defensiva. Posteriormente, su valor estratégico hizo que llegara a ser capital de un reino de Taifas. Este pasado árabe ha dejado en Arcos de la Frontera un entramado urbano de calles estrechas y empinadas asentadas sobre un promontorio rocoso a cuyos pies serpentea el río Guadalete. El casco histórico, que cobija una gran riqueza monumental, se extiende entre la Cuesta de Belén y la Puerta Matrona, único acceso que pervive de la antigua muralla árabe. En pleno centro se localiza la plaza del Cabildo. Este espacio concentra algunos de los edificios más notables de la ciudad, como el Ayuntamiento y el Castillo Ducal, fortaleza musulmana reconstruida en el siglo XV. Frente a ellos se alza el Parador de Turismo, ubicado en la antigua Casa del Corregidor. Paredes encaladas, rejas y azulejos son algunos de los elementos característicos del edificio, cuya arquitectura típica andaluza queda perfectamente integrada en el caserío arcense.
Antes de abandonar la plaza, el visitante podrá acceder a uno de los numerosos miradores de la localidad, que ofrecen una impresionante panorámica de los alrededores. Dentro de la arquitectura religiosa, merece especial atención la Basílica de Santa María de la Asunción (siglos XIII-XIV), templo con fachada gótico plateresca y torre neoclásica. Tanto el edificio como el bello órgano que cobija en su interior se encuentran declarados monumento Histórico-Artístico. Otras iglesias destacadas son la de San Pedro, con fachada y torre de estilo barroco, y la de San Miguel, edificio utilizado en la actualidad como sala de conferencias y exposiciones.
Entre los siglos XV y XVIII se instalaron en Arcos de la Frontera numerosas órdenes religiosas, hecho que tiene su reflejo en varias construcciones, como el convento de la Encarnación (s. XVI), el de la Caridad (s. XVIII) o el hospital de San Juan de Dios (s. XVI).Y a lo largo de todo el recorrido, el casco histórico mostrará al visitante la belleza de la arquitectura tradicional regional, con sencillas casas de muros encalados que abren sus puertas para exhibir sus floridos patios interiores. Durante el recorrido, aparecerán también algunas casas solariegas, como el palacio del Conde del Águila (s. XV), auténtica joya que fusiona las tradiciones tardogótica y mudéjar.
Gastronomía, fiestas y alrededores La huerta de Arcos proporciona excelentes legumbres y hortalizas, que son la base de algunos de sus platos más típicos: el potaje (guiso con acelgas), la alboronía (plato elaborado con calabaza, garbanzo y tomate), así como los guisos de carne y pescado, y los embutidos de jamón ibérico, siempre de las sierras del interior. Como colofón, nada mejor que uno de los vinos españoles más conocidos a nivel internacional, los producidos en Cádiz bajo la Denominación de Origen Jerez-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda. Una de las fiestas más importantes de Arcos de la Frontera es la Semana Santa, declarada de Interés Turístico, que culmina el Domingo de Ramos con el encierro del Toro del Aleluya.
Monumentos a visitar
Cádiz es una ciudad con un importante patrimonio histórico-artístico, legado de cada una de las civilizaciones que se asentaron en ella. Es posible recorrer la historia de la ciudad visitando sus principales monumentos y lugares de interés a través de diferentes rutas que recorren el casco histórico, realizando un viaje en el tiempo desde la época fenicia hasta el Cádiz de 1812. Todo ello complementado con la rica oferta de Museos y Exposiciones y de una interesantísima red de Miradores que convierten a Cádiz en un destino cultural de primer orden.
¿Qué ver en Cádiz? Cádiz, quizá, es más conocida por su famosa celebración de Carnaval con sus disfraces y su marcha. Pero hay mucho más que ver en Cádiz que esta fiesta y su ambiente (a priori) tranquilo. Cádiz es una de las ciudades más antiguas de Europa. Fue fundada en el año 1100 A.C. por los Fenicios. En esa época era conocido como Gadir (por eso a la gente de Cádiz se llaman “gaditanos”) y fue un punto estratégico para el comercio. Los romanos también usaron la ciudad de Cádiz como base marítima y más tarde fue tomada por los musulmanes. La ciudad disfrutó de su edad de oro en los tiempos del comercio con las Américas en el siglo XVIII. Hoy en día Cádiz es una ciudad andaluza muy acogedora, con mucha historia, comida deliciosa y una forma de ver la vida envidiable basada en la felicidad, la tranquilidad y en vivir en el momento.
Desde Miércoles 23 Marzo 2016 - 08:00 Hasta Lunes 28 Marzo 2016 - 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
